过去20年来，镂空或镂空腕表经历了从稀有到常见的过程。那么，我们不禁要问，镂空是如何成为现代手表的关键特征的？

镂空的概念可以追溯到手表机芯架构的建立。18世纪60年代，法国制表师Jean-antoinele pine提出了制造超薄怀表的大胆想法。他创造的机芯底板和桥板结构一直延续至今，在历史上赫赫有名。Andre-Charles Caron是Jean-antoinele pine的大师(也是岳父),他意识到，通过展示更多的机械装置，可以激发顾客对怀表的兴趣。那时，顾客是巴黎的朝臣。上世纪80-90年代，制表行业在寻找复兴之路的时候，也是如此。

之前只有几块表被掏空过。——江诗丹顿的档案中提到了1964年的一款超薄镂空腕表(无雕花)和1970年的一系列搭载Caliber1003机芯的腕表。但总的来说，直到制表品牌从应时危机中脱颖而出，空心化的概念才得以发扬光大。大约20种不同类型的镂空手表风靡一时。精湛的工艺和巴洛克风格非常适合一个被重新定位为奢侈品的行业。毫无疑问，镂空腕表有着独特的魅力。它不仅是需要透过寸镜细细品味的钟表杰作，更是轻轻摆动手腕就能吸引眼球的奇妙精灵。制表行业拥抱镂空，就像之前珐琅、雕刻、镶嵌等其他伟大的装饰技术一样。

空心化和其他学科一样，面临熟练技工稀缺的问题。当时，阿明斯特罗姆是一名钟表匠，在业余时间自由创作。1984年，阿明斯特罗姆在巴塞尔国际钟表珠宝博览会上展出了他的第一只镂空手表，这成为他职业生涯的支柱。到20世纪80年代末，他专注于将各种欧米茄机动奥特曼手表镂空成正式的手表。2006年，ArminStrom更进一步，创立了自己的品牌，其核心业务是空心化。另一位著名大师JochenBenzinger，一方面为其他品牌的手表提供镂空定制服务，另一方面利用原型芯独立打造复杂的镂空设计。

世纪之交，理查德穆勒在APRP(爱彼拥有部分所有权和复杂功能机芯工厂)的支持下创立了同名品牌。从Jean-antoinele pine开始，Richard Mill率先突破了墨守成规，几乎完全抛弃了基板，用最少的金属设计出了整合所有零件的桥架。打造空心运动的意图不言而喻。从零开始打造镂空机芯，不仅是技术上的突破，也是时钟设计几十年来最大的变革。

理查德米尔(Richard Mill)在描述这种开创性方法的指导思想时说：“首先，这种方法的指导思想来自于我对赛车和飞机的热情。我被引擎盖下的东西迷住了，想看看一切是如何运作的，所以一开始就决定采用镂空机芯设计。而且，现在几乎每个人都自觉不自觉地以技术为导向。”关于他的影响力，理查德穆勒认为，“也许可以说我打消了业界对裸芯的‘恐惧’或拘谨，现在每个人都可以自由尝试这种设计。”

当制表行业意识到加工技术已经到了可以省略镂空过程中的中间人的时候，学校就越来越大了。如你所料，从Angelus到ManufactureRoyale，从ArminStrom到Roger Dube，前卫的独立制表品牌都是最忠实的实践者。但这种趋势已经蔓延开来，越走越远。

比如格拉芙的脸部设计就像一个巨大的宝石线框，雅典展示的是经理人系列在矩形框中闪耀。例如，路易威登的首款Geneva Seal陀飞轮腕表、香奈儿优雅的山茶花腕表、拉尔夫劳伦的镂空自动腕表，都成为寻求进入高级制表世界的时尚品牌的设计语言。就连以时尚不出名的Ramonway也在2016年推出了陀飞轮限量腕表，走上了开放之路。

机芯的开启和表盘的消失已经渗透到主流运动手表制造商中，这要感谢Jean-Claude Beaver。2009年，宇舶表推出了该品牌的首款镂空手表。以前的豪雅和今天的真力时也需要一剂兴奋剂，抛弃表盘是最直观的。这是TAG Hoya Carrera Heuer01腕表的标志，也是Zenith ElPrimeroDefyLab腕表的潜在主题。不仅限于LVMH品牌。当布莱斯林想要焕然一新的时候，BR-01的表盘已经不存在了。

但是，这对那些传统上将空心化视为保护区的品牌有什么影响呢？曾经，镂空必须手工完成，只针对高级名流；现在越来越多的平价镂空手表涌现，前者会怎么做？

那些比较传统的制表品牌，设计已经根深蒂固，很难突然转向理查德米尔的未来派镂空风格，但也已经表现出一种不那么极端的现代镂空制表风格。一个接一个的制表品牌逐渐放弃雕刻和手工抛光，转而采用黑色和灰色的阳极氧化桥板，依靠哑光、纹理和缎面处理呈现精致的涂饰效果，如爱彼皇家橡木腕表和Zeppe Laureato腕表。

在某些情况下，这种新的镂空风格与现有设计完美融合。3354最好的例子就是卡地亚镂空罗马电子表，宝格丽和伯爵的超薄镂空时计。现在很少有品牌刻意迎合手工雕刻/镂空手表的传统观念。事实是，几乎没有人再用传统的方式去做了：当机器可以降低90%的消耗时，坚持手工切割桥板是不合逻辑的。江诗丹顿和积家都证实，虽然外观仍然保持传统，但技术已经发挥了作用。积家的StephaneBelmont透露：“自2008年以来，我们一直沉浸在实验室中，重新设计空心机芯，力求更加精确和可靠。但我们仍然手工制作原型，切割桥板，就像以前一样。”

江诗丹顿的档案可能记录了最多的镂空款。正是这个品牌将镂空技术引入手表制造，它会评估任何新机芯的镂空潜力。需要指出的是，即使是高端制表品牌，所有的雕刻和修图工作也很少由内部人力完成。没错，在江诗丹顿，在工匠们接手之前，机器已经率先开始了这一过程。

唯一的例外似乎是百达翡丽。该品牌手表开发部门负责人PhilipBarat透露，“我们首先在车间加工整块基板，然后逐行切割多余部分。手工修图步骤主要在作坊里进行，有些可能由独立的专业工匠完成。镂空部分的倒角时间是雕刻的3倍，与同类型机芯(如Calibre240超薄自动上链机芯)相比，又多了5个月，所以总共需要14个月。”

百达翡丽、江诗丹顿和格拉苏蒂的原创品牌都强调他们对镂空腕表传统外观的承诺，并承认精致的手工处理与新款和工业风时计格格不入。

1928年生产的积家怀表StephaneBelmont指出，技术的普及降低了传统风格怀表的声誉。“市面上有很多非常简单的机芯都没有经过精心的修图。大众感觉有点迷茫，就像陀飞轮一样；它们曾经独树一帜，独占鳌头，但一方面更实惠的产品不断涌现，另一方面修图水平和可靠性都很差，导致局面混乱。”

如今，积家每年仍生产100至200枚镂空腕表。StephaneBelmont欣然承认，从Richard Mill效应开始的转变已经变得“更加男性化、更加强大和宏伟”，但没有迹象表明积家会效仿。

一如既往，即使技术在幕后，制表行业也总会有传统的一席之地。但如果继续追求现代手表的定义，相信会有越来越多的元素被掏空，表盘被丢弃。(图/埃文保养编译徐朝阳)

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